  
| |||
 | |||
Репортажи | Загляни в глаза АфрикеЗагляни в глаза Африке
Так случилось, что прошлым летом сбылась моя давняя мечта - я провел свое первое фото-сафари на Африканском континенте в Кении с группой русскоязычных фотографов. С детства это было для меня чем-то недостижимым и безумно заманчивым, непременно связанным с доктором Айболитом и великими путешественниками. В современном мире путешествия не те, что раньше. То ли дело в старые добрые, колониальные времена: сначала пароход месяца на два, потом еще караван месяца на три. Носильщики мрут как мухи, лошади и мулы дохнут от мухи цеце, сам идешь, еле передвигая стертые в кровь ноги, обливаясь потом под палящим экваториальным солнцем, а по вечерам тебя так лихорадит, так колбасит!... Вот это была эпоха, вот это была романтика! Так что настоящий – удачный путешественник должен приехать из Африки с малярией, дизентерией, глистами и личинкой мангровой мухи под левым глазом. Но так как я только начинающий путешественник и это была моя первая поездка на «черный континент» - пришлось поставить восемь прививок от самых опасных болезней и подготовиться физически.
Съемка в такой поездке - серьезное испытание даже для опытных фотоохотников. Поэтому пришлось перевернуть гору материала, который привезли из Африки другие фотографы, чтобы снять что-то свое. Пересмотрел дюжину документальных фильмов про африканских животных. И, конечно, какой фотоохотник без фоторужья, вернее целого фотоарсенала! С мыльницы на зеркалку я пересел пару лет назад, мой мозг не успел адаптироваться к тому, что моя сумка с техникой весом в 35 кило - далеко не самая тяжелая в нашей группе. Украинские коллеги умудрились в аэропорту Киева заплатить по 600 евро за перевес, зато быстро догадались, как обманывать систему в аэропортах. Потом выяснилось что каждый из нас по дороге выдумал что- то подобное, впоследствии вся фотогруппа с радостью обменивалась опытом сохранения средств. В столице Кении - Найроби вся группа встретилась и отправилась в увлекательное путешествие по паркам - заповедникам Кении. Секунду, ехать ведь завтра, а сегодня мы идем в ресторан "Касабланка" - тусовочное место. Тут ресторан под открытым и закрытым небом совмещен с кальянной - большой зоной отдыха, где к тебе могут подсесть девушки из местных племен с целью обмена культурным опытом. Но мы же не такие - мы приехали за фотографией. Поехали... За окнами микроавтобуса проносится мир, который я до сих пор знал по старым фильмам про колониальную Африку. Вместо киношного (голливудского) рая перед нами целые города из трущоб, где СПИД и проказа -- обычное явление.
Так же пару раз попадались лагеря беженцев из горячих точек континента. В Кении проживает более 220 тыс. беженцев из соседних стран, в первую очередь из Сомали и Судана
Причем, Кения считается далеко не самой отсталой страной Восточной Африки - сегодня это одна из наиболее быстро развивающихся стран, по крайней мере, мобильники и кока-кола вещи привычные даже у аборигенов. Языкового барьера у нас не возникло. Английский - один из двух официальных языков в Кении, за что надо сказать спасибо британским колонизаторам. По дороге мы встретили разные лавчонки ремесленников, местных представителей малого бизнеса: Ремонт велосипедов - главного транспортного средства
Полевой ремонт зонтов в период дождей зимой
Перетяжка и ремонт мебели актуальны вдали от магазинов ИКЕА
Сельские жители едут в города для торговли
Ателье
Прачечная под открытым небом
Сувенирная продукция мало что ручной работы но и на мой взгляд лучшая в мире
В столице и крупных населенных пунктах действуют школы - нам встречались километровые вереницы школьников, послушно и, как мне показалось, гордо идущих в школу за знаниями, ведь далеко не все африканские дети могут этим похвастаться. Ощущение было, что попали на первое сентября, только школьников собирали в соседнем от школы населенном пункте
Другой язык -- суахили -- на нем издревле говорит коренное население стран Восточной и Центральной Африки. Кстати, язык этот оказался очень даже забавным и удивительно простым для изучения, так что к концу поездки я уже мог кое-что на нем сказать. Впрочем и вы наверняка слышали фразу «Аку́на мата́та», которая в переводе с суахили означает «Нет проблем!». Позднее я понял - проблем полно, только на них всем «Акуна матата». Действительно, проявление «Акуна матата» буквально во всем: люди на улицах толпами проводят время возле дорог: лежа, сидя или стоя -- кому как нравилось убивать свое время
Готовясь к поездке, я читал в умной книжке с картинками, что в столице Кении - Найроби - можно столкнуться с проявлениями чёрного расизма. Туристов предупреждают: мзунгу (то есть «белому человеку») опасно ходить по городу в одиночку. Но нашим путешественникам из России все нипочем: бояться таких тощих и зачуханных грабителей, человеку пережившему 90-е в России просто смешно. Наоборот наш опыт показал, что люди приветливы. Особенно девушки - бросали далеко неоднозначные взгляды, широко улыбаясь белым людям. По их менталитету видимо думая белый человек = богатый, увезет на белом коне, за тридевять земель в тридевятое королевство – буду спящей красавицей, со всеми вытекающими
Как оказалось, нам предстояло проехать пять тысяч километров по дороге, которая больше напоминает стиральную доску.
В Кении практически нет асфальтированных трасс, только столица и около нее, дальше бездорожье, но скорость на нем никто не сбавляет, а учитывая левостороннее движение, первое время мне было особенно страшно ездить!
Пыль стоит столбом, мелкая, как пудра – она везде, и от нее не спасает даже ни закрытые окна нашего микроавтобуса, ни респиратор, ни очки.
Вечером в носу образовываются целые комья глины (привез пару таких на память). Дорога напоминает,как я уже сказал, стиральную доску на которую просыпали мешок сахарной пудры, плюс постоянная тряска – мы в шутку ее назвали «Африканский массаж» в котором проводили 80% времени.
Транспорт Я даже не представлял, что в Кении встречу такой творческий подход к вопросу транспорта: Автобусы. К сожалению, не удалось запечатлеть самые старые модели – чудом что они еще на ходу. Африканские автобусы отличает то что обычно на крыше едет еще столько же по объему груза сколько и внутри.
Очень улыбнул подход к эксплуатации, сломалось колесо - не повод ремонтировать
Джип, по моему,вдвое старше всех тех кто в нем и на нем едет.
Далее Ишаки – это классика (с большой буквы исключительно в знак уважения).
А ведь кто-то входит и в их положение
Велосипед самый распространенный, а по сравнению с Ишаком еще и ремонтопригодный, транспорт у кенийцев.
Как они умудряются на него нагрузить еще больше чем на автобус?!
Завершает этот список эта героическая женщина. Киньте в меня камнем кто скажет что это не так!
Я бы в свою машину столько не напихал - пожалел. Теперь, когда за столом пьют за женщин, лично я пью отдельно за эту
Пару слов про авиацию Возвращаясь по саванне со съемок, уставшие, пыльные и голодные мы вдруг разговорились с водителем - он был парень разговорчивый вот только с восприятием на слух у него оказалось плохо: я спросил, а какой у нас на завтра план. "А план!" - ответил он и повез нас куда-то в сторону от нашего лагеря. Дело в том, что после съемочного дня, возвращаясь в лагерь, ты просто минуты считаешь - быстрее в душ, а затем бегом есть. Целый час мы тряслись в непонятном направлении, пока не поняли, куда он нас везет. Слово план он воспринял как самолет (произносится плэйн), и решил нам показать ближайший аэропорт в саванне. Заострю внимание на авиатранспорте.
Малых и средних самолетов достаточно много и они никого уже не удивляют даже в самых отдаленных масайких поселениях. В саванне тут и там маленькие аэропорты часто вообще без зданий – только взлетно- посадочная полоса с зебрами быками (Бафало). Уж как этих зевак отгоняют - я и не знаю. Баффало огромный бык, встречи с которым избегают и львы и слоны. Быки об этом знают - так что заходящий на посадку самолет совсем не повод уходить
Масаи Во время поездки мы посетили и поселения коренных жителей - масаев. В Восточной Африке более сотни племен. В последнее время племенные отличия быстро стираются. Масаям же, еще удается сохранить самобытность и во многом отвергать белую цивилизацию. Пороки белой цивилизации проникли даже вглубь Африки. Фотосъемку в масайской деревне нам разрешили только после того, как мы за определенную плату договорились с вождем племени.
Масайки большие любительницы петь задушевные песни о нелегкой африканской жизни. Все песни у масаев на две мелодии, но поют красиво
А еще более красиво танцуют – правда, только на одно движение. Главное для парней племени – очень высоко подпрыгнуть, потом приземлиться, притопнуть и победно посмотреть вокруг
У масаев распространено многоженство. Для каждой последующей жены строится отдельная хижина. А вот скот принадлежит только мужчинам. Мужчина – хозяин всего, но сам работает только до тех пор, пока не подрастают дети, потом это считается неприличным.
Отличительным деталью одежды именно масаев это их яркие накидки.
До сих пор среди их племен ведутся междоусобные войны за скот и женщин, во многом по это причине масаи живут в поселениях, где дома расположены кругом внутри которого ночует скот.
Молодняк живет в глинобитных жилищах вместе с людьми, остальное стадо как раз на поляне посреди поселения.
Масаи преодолевают большие расстояния по саванне пешком. обувь делают из автомобильных покрышек -получаются очень долговечные сандалии
Масаи - самые высокие люди на земле, двухметровый рост не является чем-то из ряда вон выходящим.
На фотографиях масаи выглядят очень дружелюбно, несмотря на то, что считаются, чуть ли не самыми воинственными племенами на континенте.
Также они всерьез считают себя еще и самыми красивыми людьми на свете
Интересный факт - продолжительность жизни у масаев достаточно коротка. Это обусловлено не только суровыми и непредсказуемыми условиями жизни, но и как я понял генетическими особенностями. Например этой бабушке - масайке немногим больше сорока лет
Эту фотографию отказались принимать на одну выставку – просили показать подписанный договор с моделью, что она не против (Model release). Сегодня и масаи пытаются жить по принципу товар-деньги-товар, и сбывают разные сувениры -поделки за везде конвертируемую американскую валюту.
Кстати, за мою (отчаянную) легкомысленную попытку сфотографировать африканца «на халяву» в меня запустили камнем, ведь у них поверье, что с каждой фотографией масай теряет частичку души. Вот за деньги – другое дело, ведь душе приятно. Проезжая мимо идущих вдоль дороги масаев и высовывая камеру в окно - видишь насколько они ненавидят бесплатно фотографироваться - просто падают на землю закрывая лицо руками. Про копье
Глаза его ввалились и безумно блестели: «Я два дня толком не ел, все время шел, боялся не успеть к вашему возвращению». Конечно же, я купил копье, наш водитель переводивший разговор на суахили, подтвердил мне, что человек на самом деле ходил очень далеко, в деревню где ему продали копье, был 2 дня в пути, и большую часть пути бежал. Жизнь у воды на озере Найваша Про орлиную экспедицию на озере Найваша расскажу чуть позже. по прибытию на озеро, провели небольшой мастер класс - обмен опытом на пирсе, там же мы придумали попить пиво с раками. С этой целью наняли да 10 долларов местных смельчаков наловить нам раков в озере буквально принадлежащим бегемотам, Еще тут мне удалось поснимать утренние будни местных жителей, их ежедневные быт - стирка, ловля рыбы и набор воды для перевозки на ишаках в засушливые части местности (чем не «Чистая вода»). 
Процесс производства Кенийской «Чистой воды»: Средства доставки
Масштаб мероприятия
При этом в десяти метрах от них находилась смертельная опасность – бегемоты (о них тоже позже).
Для контраста приведу пример, иллюстрирующий дефицит воды в глубине страны.
К фотографии добавлю что по реке чуть ниже по течению проплывали трупы животных погибших при миграции, так же в ней обитают крокодилы. После этой картины начинаешь еще больше ценить уровень жизни в нашей белой цивилизации и наличие опять- же фирмы ООО «Чистая вода». Симба и его друзья - заметки из мира животных (дальше будет интересно любителям животных и красивых заставок на рабочий стол) Фотографы, охотники и просто туристы всего мира обожают Кению за ее сокровища животного мира. Между прочим, помните диснеевский мультфильм «Король-Лев»? Так вот «симба» на суахили значит «лев». Вот про этих свирепых и кровожадных пару строк
В основном эти непревзойденные убийцы лениво лежали вдоль дорог прайдами или поодиночке. В моем сознании дополнилось представление о них когда посреди саванны на как то встретилась группа рабочих отсыпающих дорогу, они спокойно перекусывали сидя на травке - и ничего их не заботило, потому что они не смотрели фильм «Призрак и Тьма».
Поехали дальше и не успев проехать и метров 100-150 мы увидели торчащие из травы головы львиц, которым судя по их поведению было совершенно равнобедренно на местных Джамшутов. Каждый занимался своим делом и мирно сосуществовал, как модно говорить в полной гармонии с внешним миром. А вот я еще долго был в шоке.
На утренней зорьке наткнулись на мамашу с львятами. Не торопясь приступили к съемке, солнце запаздывало. Внезапно прям на серединку полянки из кустов, выбежала самая маленькая в мире антилопа Дик-дик, размером с карликового пинчера, кстати имеет как внешнее сходство так и его и повадки - вся такая в судорогах. Глазища у Дик-дика стали по пятаку, от испуга смотрели в разные стороны, одно на удивленных фотографов, второе воспалилось на обескураженную львицу, а последняя смотрела в нашу сторону с изумлением: "Типа вы это тоже видите?". Дик-дик был скорее мертв, чем жив, от страха, по его перекошенной мордочке было видно, что в первые доли секунды жалкая зверушка попыталась умереть но не смогла. Видимо поняв, что подробности его кончины с нашей помощью узнает полмира исчезла в чаще. Львица же списала все это на дежавю и осталась с малышами. Придя в себя, мы принялись за съемку будущих хищников, а пока еще глупых и беззащитных котят. В настоящее время в Кении осталось всего две тысячи львов, но и они находятся под угрозой гибели. Бегемоты
Бегемот является самым опасным животным в Африке, кстати нагадил нам под дверь. Поэтому даже по территории лагеря рекомендуют передвигаться трезвым и только в сопровождении охранника из местного населения (не пьют – проверял).
Признаться сумел, в не трезвом состоянии договориться с охранником - понаблюдать ночью с фонариком бегемотов.
Перед нашим приездом на озера Найваша, погиб один из рыбаков. Смертельные случаи с туристами не исключение
Дело в том что бегемотики - это сильно выраженные собственники - территориальные животные, например плывя на лодке по озеру даже и не подумаешь что семьей бегемотов был отправлен диверсионный отряд из двух самых крупных самцов, передвигающихся 40 км/час под водой, дабы перевернуть лодку и притопить всех пассажиров - вот тебе и бегемотики
Кстати бакланы их очень выгодно используют как плавучие взлетно-посадочные площадки, чем не авианосец?
Орлан крикун Наша фотоохота проходила в заповедниках, где отстрел животных запрещен. Так, на озеро Найваша расположенном на 1880 м над уровнем моря мы прибыли на пятый день странствий по Кении
Холодным африканским утром (В Августе в Кении зима, а в 2008 году даже был снег) началась орлиная экспедиция -- поиск Африканского орлана-крикуна. Назван он так потому- что его охотничий клич впечатляет и не менее чем львиный рык. Эта огромная птица - пернатый царь африканских рек и озер. Размах ее крыльев может достигать трех метров. Мы же хотели запечатлеть рыбалку этого грозного хищника. Наши лодки встали по средине двух семей орлов. Все замерли в ожидании
Было холодно, сыро, зябко, промозгло и противно. На душе скребли дикие африканские кошки. Вероятно, они напоминали о тех брошенных делах, что я так легкомысленно оставил на произвол судьбы в моей белой цивилизации. Погрузившись в эти мысли, я проморгал редкую сцену -- драку орлов. Они сцепились в воздухе и кружили в смертельном вальсе. Затем пикировали к воде, но у самой ее поверхности расцепились и улетели в разные стороны.
Увиденное, меня просто шокировало. Уж, на каких только авиа-шоу я ни был, но что бы перед самым носом две, такие огромные птицы бились друг с другом! Я готов был отдать все оставшиеся деньги, для персонального дубля. Повернулся к лодочнику из местных, как к наиболее приближенной к птицам инстанции, увы, он все понимал по моим глазам, сочувствуя жал плечами
Снимать орлиную рыбалку с лодки занятие нетривиальное. А какой при этом адреналин! Когда орел переходил в пикирующую фазу – падает камнем вниз, удержать его в кадре несравнимо тяжелее, чем стрелять по тарелочкам. Так же очень тяжело предугадать траекторию полета перед пикированием. А еще лодке сидит еще пять человек, которых совершенно ничего не заботит кроме своего орла в своем объективе, соответственно друг другу мешают – зато на всё африканское озеро разносится эхом родной, русский мат. Добавлю, если орла – крикуна называют пернатым царем, то у него однозначно есть оппозиция – это озерные чайки. Они умудряются гонять его как пацана, отбирать рыбу и не уважать его прочими способами. По крайней мере, перед нами его выставили просто в непристойном виде
Первый раз я его увидел, когда мы только ехали из аэропорта, я и так честно признаться был в крайней стадии впечатления и вороны размером чуть меньше захудалого страуса на фоне всего остального почти не выбивались.
Второй раз было знакомство гораздо ближе в сафари-лагере (лодж) парка Sweet Waters. Мы приехали в парк, расселились и пошли на обед, сев за столик у окна, я заметил что через стекло нечто на меня смотрит, стало жутко, обернуться было страшно. Нечто и было жутким: лысая голова, клюв как будто выкопанный археологами из земли, датированный - «до нашей эры».
Если выражаться языком Галыгина из Comedy Club: «Марабу - сука страшный!». Думаю, он мог бы посоревноваться с Фреди Крюгером, но видимо в Голливуде как раз марабу брали за основу. Страх прошел не сразу, но без посторонней медицинской помощи. Зато я понял в кого эволюционировали птеродактили. Потом мне объяснили, что и интеллект у них очень похож на вороний – такие же попрошайки, вот и сидят на территории лоджа. Пообедав, я решил с ними поиграть в догонялки, даже персонал вышел посмотреть, как такой грозный на вид птиц уматывает от мзунгу с фотоаппаратом. Поняв их нравы, получилась неплохая фотосессия на рассвете:
Марабу не только попрошайки но и непревзойденные хищники и падальщики в одном флаконе
Гиены
Еще там обитают фламинго, по красивым картинкам из книжек, озеро в это время года все розовое от фламинго, мы же такую картинку пытались мысленно дорисовать, причем дорисовывать нужно было большую часть озера, что мешал временами сделать проливной дождь.
На озере нам разрешили выйти из машин и насладится съемкой на берегу, погулять по многослойному птичьему помету
Насладившись вышеперечисленным, мы и выехали на поиски гиен.
После вышепоказанной процедуры наша гиена стала делать безрезультатные попытки поймать фламинго. Чем только вызывала усмешки последних, глядя на нее хотелось крикнуть дельные советы по охоте, рассказать принципы, понятные даже людям из белой цивилизации. Причем пеликаны ее особо и не боялись (это видимо дальнее родство с марабу по моей теории).
Отогнав стаю на середину озера, в недоступное для себя место, Гиена отправилась знакомится с другими своими соседями
Еще же пару слов о фламинго, но только что о них сказать. Их просто было мало по сравнению с предыдужими годами по рассказам очивидцев.
Баклан Там же на озере Найваша был сделан следующий кадр, как раз когда мы сосредоточились на поисках семьи орлана – рыбака, заглушили лодку. Стоим ждем. Вижу в двух метрах от нас –так же в воде тихо и никого не трогая замер баклан. Тишину разрезали хлопки и всплески – баклан с выкаченными глазами, уверенно, подобно торпеде выпущенной из японского зеро набирал скорость наперерез курсу нашего фотобаркаса. Большой удачей было заснять фазу отрыва от воды этой насмерть напуганной птицы.
Бабуны Утром наш маленький фотоотряд наткнулся на семейство бабуинов! На тропе проходили обычные утренние бабуинобудни - бабуинята играли, их мамаши - занимались ими- воспитывали, чистили, и все мирно созерцали первые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь кроны деревьев.
Вдруг эту идиллию разрушил рев, рык и прочие звуки потасовки двух самцов!
Руки вспотели, мы хватились снимать, но ни мы ни семейство бабуинов не ожидали этой битвы. Наши камеры были настроены совершенно на иные условия съемки в контровом свете солнца, а эта война началась прямо перед нашим носом и в тени! В общем, все закончилось так же быстро, как и началось, ни одно животное не пострадало! Семейство бабуинов стало вести себя, как ни в чем не бывало!
Мы поехали дальше на поиски новых встреч с Африканским животным миром! Леопард (немножко про гейм драйв) Итак "гейм-драйвы" (game drive - термин идиотский, но прижившийся; означает "поездку с целью посмотреть диких животных в их натуральной среде обитания") по заповедникам. Когда съемка пеликанов была в самом разгаре, а от машины мы находились метрах в двуста, наш водитель Дэн вдруг стал сигналить, махать руками, зазывать нас обратно! Что случилось Дэн? Сообщили по рации, что обнаружен леопард! Где? Быстрее туда –в секунду все трое сидели в машине и уже неслись навстречу этой, такой редкой кошке. Мы неслись по бушу (чаща) на невероятной скорости, все это время наш водитель переговаривался по рации с теми, кто уже на месте. Много плутали и это было невыносимо, ведь где то рядом этот редкий, замечательный зверь, кто-то его сейчас спокойно снимает, а мы «удачники» едем куда-то. У меня стали не выдерживать нервы я пытался давить на водителя, потом понял что зря. Он совсем не ориентировался в этом парке. Несколько раз мы останавливались, перекидывался пару слов с другими водителями и снова мчал нас по неведомым дорожкам.
Внезапно мы увидели скопление машин, судорожно вглядывались в лес, не вытерпев я залез на крышу автобуса. Глаза ищут кошку. Кошка сидела от меня справа, сильно мешали ветки, а еще сильнее коллеги- фотографы. Леопардов истребляли и продолжают истреблять. Их остается очень мало, все мы это знаем, но теперь еще и ощутил. Жирафы Переезжая между парками, были короткие остановки в городках, пополнить запасы воды и купить что-нибудь по мелочи, вот в таком городке Нарок, местный, нам предложил купить несколько африканских сигарет. Они несколько разнообразили эмоциональную атмосферу в нашем экипаже. Помню, что после мы и встретились с жирафами. Кстати у них всего 7 позвонков. Ладно- я, а что бы сказал Дарвин на моем месте, когда увидел этого трехглавого жирафа.
А эту карточку я назвал «Африканский сон».
Она выиграла даже какой то конкурс от журнала Digital photo. Приз был существенно дешевле билета в Москву, поэтому там и остался. Миграция Территория миграции огромна, животные вынуждены штурмовать реку Мару. Форсирование реки называют «Великое шоу природы! Как и для любого шоу нужна массовка, а тут она самая большая в мире. Многомиллионная толпа скапливается у обрыва реки, ревущая, пылящая, топчущая все и вся орда. Когда накапливается критическая масса у обрыва и первые животные бросаются в воду - процесс уже не остановить.
В реке их конечно же поджидают голодные крокодилы, а на другом берегу как правило пару прайдов не менее голодных львов.
Вот именно между такими двумя прайдами мы затаились. Затаились мы так что нас отчетливо видели и гну с другого берега и прайды на нашем берегу. Два дня мы ждали начала шоу, но увы билеты были куплены у нас на антракт. А вот на самолет их не отменишь. Но нам удалось увидеть последствия перехода за день до нашего приезда в Масаи-Мара. На подъезде к национальному парку "Масаи-Мара, дорога лежала через мост, с которого открывался вид на долину реки Мары, тут то и представилось поистине душераздирающее зрелище: десятки или сотни (кто их считал) туш животных проплывало по реке.
Запах смерти и пиршество сотен грифов и марабу довершали эту адскую картину. Самое место перейти к пейзажам, еще и чтобы отдохнуть от животных. Пейзажи Пейзажи Кении вдохновили Хемингуэя на создание повестей "Зеленые холмы Африки" и "Снега Килиманджаро". Снега не видел, повесть пока не читал. А все остальное – сплошные холмы, но какие были закаты
Снова животные Я не показал еще многих представителей животного мира, не менее уникальных, но видимо более скрытных, а может их кое- чему научили масаи. Все же немного упомяну о тех, кто не вошел в топ 10. Один раз мы видели водяного козла - очень красивое животное, своим благородным видом козла мало напоминающее. Просто обидно как-то его козлом называть.
Вот зебре больше повезло - её полосатым ослом никто не называет
Хотя какие то начинающие предприниматели продали раскрашенных полосками ослов в каирский зоопарк под видом зебр, если я не ошибаюсь по 40 тысяч долларов/шт. и концы в воду - Ильф и Петров бы заценили
Жирафовая газель – над ней смеются даже водяные козлы, а она гордо держит голову, косит под жирафа.
Видимо ее предки – нормальные газели, может каким- то невиданным образом и скрестились с жирафом, но уж сильно больным дистрофией. Дик - дик. А тут газель наверняка скрестилась с африканским хомяком (даманом) и у них получился Дик-Дик, холке то всего на 5 см выше – это существо кстати антилопа.
Дик-дики довольно доверчивы к человеку. Это свойство дорого им обходится: африканцы легко убивают их простым броском палки. Гепард Чита Гепарда – гепардом никто не называет. Во всем мире – он чита (cheetah).
Еще нам встретилась беременная самка, у которой была большая рваная рана на шее, она тяжело передвигалась. Уж не знаю как звери выпутываются из самых сложных состояний, но я уверен что она долго не протянула. Носорог Носатый великан считается одним из самых опасных животных, свирепое животное нападает на человека без промедления, таранит не замедлив шаг.
Ехали мы ехали и увидели носорога, большого такого носорога. Внезапно из кустов вышел смотритель, вооруженный только масайской дубинкой. Спокойным шагом он приблизился к носорогу, а тот как верный пес прижался к ноге хозяина. Мы были в недоумении.
Подобравшись поближе узнали, что мама этого носорога погибла при невыясненных обстоятельствах, маленького носорожка нашли смотрители парка, выкормили и вырастили. Теперь носорог их считает за родителей, гуляют они тоже вместе. Обезьянки
Зимородок Удивительный маленький хищник. Охотится на рыбу и мелких грызунов
Баффало Бык суровый, брутальный и безкомпромисный.
Утки тоже там бывают
Венценосный журавль
Антилопы
Сервал – кот очень скрытный, пока мой экипаж снимал львов и мне не досталось места влезть со своим объективом, я обернулся и увидел, что чья то кошка с удивлением на нас смотрит и уже куда-то засобиралась.
Молча ее сфотографировав, заодно убедившись, что на «кыс- кыс» она не отзывается, повернулся к ребятам, а у тех затворы фотокамер как на швейной машинке зингер шьют кадры, фотоаппараты раскалились. Эх, в войну были бы отменными пулеметчиками, как минимум получили бы медаль за передовой расход патронов - думал я показывая свой трофей коллегам.
В благодарность мои товарищи, чуть не высадили меня посреди саванны из машины, объясняя что за редкость я снял молча и не хочу ли я выйти, что бы им было не так обидно - засняв расправу прайда надо мной. Эпилог Я задаю себе вопрос: Сумел ли я за столь короткий отрезок времени заглянуть в глаза Африке? Кое-что, она показала, но ровно столько, сколько я смог увидеть и еще меньше понять. Я не верю в магию, культы вуду. Но Африка сделала из меня зомби, мечтающим о своем возвращении, о том, что еще предстоит увидеть и понять, на континенте, где борьба за жизнь попадает в каждый отснятый кадр
Материал:
|
